Pada tahun 2030, banyak merek fesyen terbesar di dunia, mulai dari H&M Group hingga pemilik Gucci, Kering, telah berjanji untuk mengurangi separuh emisi pemanasan global di seluruh rantai pasokan mereka, sebuah upaya mahal yang semakin didukung oleh peraturan pemerintah. Namun mereka salah dalam melakukan hal tersebut, menurut laporan terbaru dari kelompok perdagangan industri denim, Transformers Foundation.
Laporan tersebut menemukan bahwa sebagian besar merek hanya memberikan tanggung jawab kepada pemasok, menuntut mereka menetapkan target mereka sendiri dan menanggung biaya dekarbonisasi yang besar, tanpa mengakui tantangan struktural, janji dukungan keuangan, atau mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi dalam praktiknya.
“Tanggung jawab atas aksi iklim dalam dunia fesyen tidak terbagi-bagi,” kata Kim van der Weerd, direktur intelijen di Transformers Foundation. “Pendekatan ini tidak hanya tidak adil, namun juga tidak praktis. Itu tidak mungkin.”
“Itulah mengapa judul laporan ini adalah ‘Ditakdirkan Gagal’. Karena, tentu saja, ”katanya.
Ini merupakan penilaian yang sangat blak-blakan dan bersifat publik mengenai bagaimana pemasok memandang kondisi saat ini. Percakapan mengenai upaya untuk mengekang dampak fesyen terhadap lingkungan telah didominasi selama bertahun-tahun oleh merek-merek Barat, yang memperoleh keuntungan dari memasarkan upaya mereka kepada konsumen, investor, dan regulator. Sebaliknya, pemasok secara historis ragu-ragu untuk menyuarakan kekhawatiran yang dianggap kritis terhadap klien mereka.
Meskipun laporan ini didasarkan pada wawancara dengan produsen denim, tantangan yang mereka utarakan dihadapi oleh seluruh industri denim. Yang diwawancarai termasuk raksasa manufaktur India Shahi Ekspor dan produsen serat Austria Lenzing.
Temuan-temuan ini menyentuh inti perdebatan yang sudah berlangsung lama mengenai isu keadilan iklim, dan semakin fokusnya pembicaraan iklim global. Dalam konteks fesyen, hal ini mencerminkan gagasan bahwa merek-merek besar Barat telah memperoleh manfaat finansial dari kerusakan iklim, namun tidak mengambil tanggung jawab untuk membereskan kekacauan tersebut.
Sebagian besar dampak industri terhadap lingkungan terjadi pada rantai pasokan selama proses manufaktur yang boros energi seperti pewarnaan dan finishing kain. Merek tidak memiliki pemasok ini, atau biasanya bahkan membuat kontrak langsung dengan mereka. Namun mereka mendikte syarat-syarat di mana bisnis tersebut beroperasi. Dan selama beberapa dekade, hal ini berarti satu hal yang terpenting: biaya rendah yang memberikan sedikit ruang bagi pemasok untuk berinvestasi dalam praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.
Dengan kata lain, upaya mencapai produksi murah yang telah membantu mendorong pertumbuhan fesyen telah secara efektif menghilangkan tantangan iklim yang dihadapi industri ini di negara-negara seperti India, Bangladesh, dan Pakistan. Dan meskipun merek-merek kini berusaha mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh promosi produk mereka yang lebih cepat dan lebih murah, hanya ada sedikit bukti bahwa merek bersedia membayar mahal untuk membantu mendukung pencapaian target mereka, kata pemasok.
Dinamika ini menjadi lebih rumit karena pemasok sering kali beroperasi di negara-negara yang biaya modalnya tinggi dan akses terhadap pendanaan iklim terbatas.
“Ada kesenjangan besar dalam hal margin, akses terhadap sumber daya antara merek, pengecer, dan pemasok mereka,” kata van der Weerd. “Dalam praktiknya, pemasok tidak hanya diharapkan melakukan sebagian besar upaya dekarbonisasi, namun juga menanggung biayanya.”
Meskipun beberapa produk yang bernilai rendah menawarkan manfaat lingkungan dengan biaya rendah yang dapat mendorong efisiensi dan mengembalikan investasi dengan cepat, banyak upaya substantif yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memberikan hasil, atau tidak akan pernah membuahkan hasil, menurut produsen yang diwawancarai untuk laporan Transformers Foundation. Jumlah yang dibutuhkan untuk sepenuhnya melakukan dekarbonisasi industri ini sangat besar: sekitar triliun dolar pada tahun 2050, menurut analisis yang dilakukan oleh inisiatif pendanaan iklim Apparel Impact Institute dan platform inovasi Fashion for Good.
Yang pasti, para merek sedang mencari cara untuk membuka lebih banyak pendanaan untuk proyek dekarbonisasi rantai pasokan, namun dengan jumlah yang kecil. AII meluncurkan dana pada bulan Juni lalu yang bertujuan untuk mengumpulkan $250 juta (dan membuka tambahan $2 miliar) untuk mendukung proyek-proyek yang mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor ini. Sejauh ini dana yang terkumpul mencapai $70 juta dari sejumlah merek dan organisasi filantropi, termasuk H&M Group, Lululemon, dan PVH. Hibah yang tersedia jumlahnya kecil – paling banyak hingga $250.000, sebagian kecil dari jutaan dana yang biasanya dibutuhkan untuk peningkatan yang lebih substantif pada peralatan atau pasokan energi ramah lingkungan, menurut laporan tersebut. AII mengatakan pihaknya sedang menyusun strategi untuk mengaktifkan pembiayaan lebih lanjut dan melibatkan lebih banyak pemasok.
Mungkin yang lebih sulit dari pertanyaan keuangan adalah apakah produsen benar-benar mempunyai akses terhadap solusi yang bisa diterapkan. Meskipun teknologi yang meningkatkan efisiensi energi atau mengurangi suhu yang diperlukan untuk memproses dan menyelesaikan kain semakin banyak tersedia, banyak pusat manufaktur pakaian jadi terbesar di dunia masih menggunakan batu bara untuk jaringan energi mereka, yang merupakan bahan bakar fosil paling kotor di dunia. Kapasitas energi terbarukan terbatas, dan solusi keuangan yang memungkinkan banyak merek melakukan dekarbonisasi operasi mereka dengan membayar energi terbarukan di tempat lain ketika mereka tidak dapat mengaksesnya secara langsung, tidak tersedia.
Target menyeluruh yang dikenakan pada industri oleh merek umumnya tidak memperhitungkan tantangan dan nuansa struktural tersebut.
Misalnya, produsen denim yang berbasis di Pakistan, Artistic Milliners, mengatakan bahwa mereka menghabiskan sekitar $30 juta untuk inisiatif dekarbonisasi yang mencakup panel surya di atap dan peningkatan untuk memungkinkan boiler yang boros energi menggunakan gas alam atau biomassa, bukan batu bara. Namun kapasitas energi terbarukan yang dimiliki perusahaan tidak cukup untuk menjalankan operasinya, dan peralihan dari batu bara – yang juga merupakan bahan bakar fosil termurah di dunia – berarti biaya operasional yang lebih tinggi. Perusahaan ini telah berinvestasi di pembangkit listrik tenaga angin untuk mencoba menjembatani kesenjangan antara kebutuhan listrik dan produksi energi terbarukan di lokasi, namun tidak ada mekanisme keuangan di Pakistan yang memungkinkan perusahaan mengambil kredit atas penghematan emisi yang terkait.
Laporan tersebut menyimpulkan bahwa solusinya adalah kolaborasi yang lebih erat dan tindakan kolektif yang berbagi beban dekarbonisasi di seluruh industri dan mengakui bahwa ini adalah investasi untuk menjamin masa depan, bukan keuntungan. Ini akan menjadi restrukturisasi yang radikal, namun tanpanya, komitmen iklim fesyen mungkin hanya sekedar janji kosong.
“Tindakan terhadap perubahan iklim harus menjadi tanggung jawab kita,” kata van der Weerd. “Ini harus menjadi masalah kami dan bukan beban pemasok.”
